В Иорданию мы заходим из Израиля через южный погранпереход около Эйлата. На границу мы приехали глубокой ночью. Разворачиваем палатки и к нам тут же подъезжают девочки с автоматами на армейском хаммере и интересуются нашими намерениями.
Просыпаемся утром, завтракаем и идем с рюкзаками на ту сторону. На границе на нашей стороне платим за переход, а на Иорданской делаем вид что не знакомы друг с другом, чтобы не платить за сопровождающего, который тут обязателен для групп больше четырех человек. Делаем фотографию сетчатки и мы уже в Иордании.
Просыпаемся утром, завтракаем и идем с рюкзаками на ту сторону. На границе на нашей стороне платим за переход, а на Иорданской делаем вид что не знакомы друг с другом, чтобы не платить за сопровождающего, который тут обязателен для групп больше четырех человек. Делаем фотографию сетчатки и мы уже в Иордании.
Там, прямо у пограничного пункта садимся в веселенькое зеленое такси и едем в Шоубак.
Это название местности, состоящей из шести деревушек, но нас там интересуют развалины замка крестоносцев. Замок был построен в 1115 году Иерусалимским королем Балдуином I. Поэтому его называют еще Монреаль - королевская гора.В одном из внутренних помещений любуемся солнечным лучом, проникающим через специальное отверстие в потолке, сделанное строителями замка для освещения. С детства люблю такие лучи с пляшущими в них пылинками.
По дороге очень быстро доходим до бедуинского чего-то: то ли отеля, то ли кафешки под названием Cave - пещера. Нам предлагают крепкий сладкий чай с травами, можно купить осколки древних сосудов, старинную утварь, ржавые монетки, красивые камешки - все что находят в пустыне и приносят бедуины.Можно сфотографироваться в местном головном уборе - арафатке, можно послушать игру на струнном инструменте (вероятно фидуле) или даже самим поиграть.
Инструмент сделан из какого-то плохо оструганного куска дерева, натянута одна струна, которую не надо прижимать к грифу, а только задевать пальцами. Играют на этом чуде смычком, как на виолончели.
Что же делать, выгружаемся и с интересом наблюдаем, как машина разворачивается на пятачке между обрывом и горой, буксуя на камешках. Дальше идем пешком в каньон речки Гувейры.
Тут нам встречается пастух с ослом. В сумке на спине у ослика кто-то живой с черной шерсткой и длинными ушами. Сначала девчонки решают, что это кролик, но оказалось - новорожденный ягненок. Потом пастухи и овцы попадались не раз, но такого маленького больше не видели.У местных овец очень длинные уши - мне кажется у наших раза в три короче. Может это и не овцы вовсе.
Идем дальше по каньону и за каждым поворотом открываются все новые красоты. Тут у меня слова кончаются, потому что это просто надо видеть и лучше в натуре. Потому, что фотографии все-таки не передают всего величия и красоты.
Были места, где было непросто спуститься без опыта, тем интереснее. Были места, где не промокнув не пройдешь. Но по жаркому весеннему солнцу это даже приятно.
Ночевали в каньоне, вышли из него на следующий день к закату. Очень кстати уже в темноте попался бедуин, организовавший нам машину. Это у них тут бизнес такой - туристов подкарауливать и развозить куда надо. А надо нам было в долину Вади Муса. Поездка на бедуинской Тойоте - так здесь называются пикапы - это отдельная песня. Представьте себе ночной серпантин и машину то летящую по встречной полосе, то осыпающую колесами камешки с обочины в пропасть. При этом водитель непрерывно разговаривал по телефону на своем непонятном языке, а половина комсостава ехала в открытом кузове. После ночи в гостинице Sharah Mountains, где удалось обсушиться, принять душ и выспаться, отправились в Петру, в которую непременно попадают все туристы в Иордании.
